"Kuta is madness, Sanur is sterile, and Nusa Dua is culturally isolated; Ubud is the place to go."
Автора не нашла...
Пока впечатления еще не размыты новыми событиями, скорее попытаюсь восстановить свой день в Убуде.
Билет на автобус (shuttle bus) можно купить в любом туристическом агентстве за 50К (так обозначаются тысячи рупий).
Загодя приобретя билет в один конец, в 9 утра я уже ждала в назначенном месте своего перевозчика. Подтянувшись с опозданием, он еще час ездил по Куте и ее окрестностям, собирая таких же, как и я, желающих посетить Убуд. В итоге наш старенький без кондиционера микроавтобус заполнился туристами, и мы отправились в славную деревню.
Поездка заняла час, и уже в 11 я стояла в центре Убуда напротив супермаркета Coco. В одну сторону тянулась развилка к Обезьяньему лесу, в другую – к королевскому дому и храму. Судя по карте - Убуд достаточно небольшая деревня с несколькими главными улицами, пересеченными маленькими переулками.
Однако, не зная точного расстояния и немного растерявшись, я позвонила Бобуну – новому балийскому знакомому, проживающему здесь. Он был предупрежден и уже через минуту появился на своем мотобайке с огромной каской для меня.
Было решено перекусить (заметила, что как только речь идет о каком-то решении, чаще всего отправляюсь сначала поесть, а уж потом решаю что делать дальше). Итак, Бобун повез меня по узкой дороге, которая то взлетала вверх, то резко падала вниз (такой уж в Убуде рельеф). Мы проехали мимо Monkey forest, рядом с которым прямо на дороге расселись обезьяны, ожидая первых посетителей с лакомством и яркими побрякушками. Ехать в тени деревьев было приятно. Климат на Бали (как мне показалось) не настолько влажный, как в Тайланде, и, спрятавшись от палящего солнца, можно даже ощутить прохладу.
Наконец мы остановились перед каменной лестницей, уходящей далеко вверх. Оставив мотобайк внизу, мы достаточно высоко поднялись по ней к вершине холма. По ту сторону лежали поля с “огородами” и со строящимися новыми домами из тикового дерева. Эту породу деревьев привозят с острова Ява, так как на самом Бали ее уже почти не осталось. Вспоминая, как дорого стоит мебель из тика, славящаяся своей прочностью и долговечностью, я поразилась, что здесь из него воздвигают целые здания.
Пройдя еще немного, мы оказались перед спрятанным в зарослях ресторанчиком, называется, кажется, “Mades”. Нас усадили за столик, с видом на поля. Именно здесь я поняла, насколько вкусной может быть правильно приготовленные балийские блюда. Шпинат на кокосовом масле с пряностями и рисом был просто восхитительным, блинчик с запеченным бананом – нежным, а кофе с имбирем – насыщенным и ароматным, и передо мной открывалась потрясающая панорама пальмовых рощ и лугов. Сидя в таком прекрасном месте, мы распланировали дальнейшие передвижения и отправились в Саян (Sayan) – деревню неподалеку.
Многие, как мне кажется, особенно женщины, приезжают в Убуд посмотрев/прочитав “Ешь, молись, люби” в надежде повторить романтические моменты следом за Джулией Робертс. Как бы в доказательство этого, на дорогах постоянно встречаются иностранки на великах или пешком, с пакетами продуктов из магазина, свидетельствующие, что дамы здесь надолго. На меня же сильнейшее впечатление оказали записки о Бали Елены, которые были прочитаны накануне, так что я буквально следовала “по ее стопам”. Вот и теперь Бобун привез меня в Саян к пожилому архитектору мистеру Чу из Китая, у которого жила Елена. Прекрасно говорящий на английском, 76-летний мистер Чу оказался приятным собеседником и гостеприимным хозяином. Показал мне свой дом, пронизанный атмосферой, которая обычно окружает людей творческих и харизматических.
За непродолжительное время мистер Чу поведал мне историю практически всей его жизни, показал много интересных вещей, так что покинув его дом я еще долгое время была под впечатлением. Дом стоял на вершине, так что отсюда открывался еще один волшебный вид: горы, пальмовые рощи и рисовые поля.
В Саяне мы посетили еще одну панорамную вершину, откуда открывался вид на всю эту красоту, а внизу бурлила река Аюнг (Ayung). Где-то в зарослях этого райского места притаился “Four seasons”, что неудивительно, ведь под эти отели выбирают самые живописные места.
Вернувшись обратно в Убуд, мы посетили его противоположную часть, где находится дом королевской семьи и знаменитый Lotus Temple. К самому храму идет тропинка, а по обеим сторонам от нее – пруд с лотосами. Считается, что чем больше и лучше храм, который ты построил при жизни, тем сильнее это тебе зачтется в будущей жизни - вот и стараются все как могут.
Тут же расположено кафе, где усевшись за низкие столики на подушки можно созерцать прекрасное. Именно это место для себя выбрал и Starbucks, отличающийся от всех тех, что я видела раньше.
Сбоку от храма идет вымощенная плитами улица, отремонтированная на деньги пожертвований. На каждой плите имя, автограф людей, на чьи деньги это было построено. За этой улицей - дом королевской семьи. В сад у дома бесплатно пускают посетителей. Он утыкан скульптурами богов. Интересно, что любая божественная скульптура здесь обмотана клетчатой черно-белой тканью, будь то небольшая фигурка или огромный памятник. Бобун сообщил, что "прикрывание" богов - дань уважения к ним, а черно-белый цвет - олицетворение добра и зла; хотя мне, почему то кажется, что он лукавит, и здесь кроется какой-то иной смысл... надо разобраться. Вечером в этом саду и в некоторых других местах устраивают представления с национальными танцами.
На этой же улице Jalan Raya Ubud (одной из основных) находится рынок, где все пестрит сувенирами, псевдо произведениями искусства, где принято торговаться до потери пульса и нужно внимательно следить за своим кошельком – в общем, обычный нормальный рынок.
Убуд – колыбель художников и резчиков по дереву, которыми славится Бали, поэтому всевозможные галереи и мастерские здесь на каждом шагу, а в семье каждого найдется хоть один деятель искусства.
Также в Убуде повсюду расположены спа салоны и центры йоги, поэтому, приезжая в это место, можно смело надеяться на физическое и душевное оздоровление организма. Что касается развлечений, то кроме посещения достопримечательностей и ресторанов с отличной кухней, еще можно посмотреть балийские традиционные танцы. Билеты на всевозможные вечерние представления продают повсюду в течение всего дня. Стоит это удовольствие около 80К. Национальные танцы Баронг, Кетчак, Легонг, Топенг отличаются яркостью костюмов, экспрессивностью движений, сложностью постановки; все это сопровождается звуками ансамбля ударных инструментов. Однако дожидаться 7 семи вечера у меня возможности не было, так что танцы были проигнорированы.
Во многих кафешках продают местный шоколад из органических компонентов и с различными пряностями. Я, как истинная сладкоежка, до сих пор жалею, что оставила этот вопрос на «потом» и не купила.
Далее Бобун отвез меня в сад специй. Я наконец-то увидела зверька лувак, который “производит” столь дорогой кофе с одноименным названием, изначально съедая сырые кофейные зерна.
Здесь же меня напоили различными чаями из имбиря, тамаринда, лемонграса и прочих пряностей. Затем последовала художественная галерея, после чего у меня сложилось впечатление, что мой визит превратился в банальную туристическую экскурсионку. Дабы избавиться от этого ощущения, я попросила отвести меня в дешевую забегаловку перекусить, где были бы исключительно местные. Вскоре я сидела на простой деревянной лавке и хлебала суп с лапшой и шпинатом без мяса за копейки.
Оживившись, мы отправились в Goa Gajah или Слоновью пещеру, построенную в IX веке. На входе пришлось одеть саронг (какое-то подобие простыни), чтобы прикрыть бесстыжие нагие колени. Здесь было много статуй богов и демонов, изрядно потрепанных временем и прочими природными катаклизмами типа землетрясений и извержений вулканов.
Побродив среди исторических памятников, старых деревьев, водопадов, пора было возвращаться.
Из Убуда в 6 вечера отходят последние автобусы до Куты. В один из таких я и прыгнула на станции Perama terminal, опять заплатив 50К, и возвращаясь уже по темной дороге, чиркала эти строки.