Балийский дневник. Про деньги, движение и религию.Часть II.

Сегодня из-за больших волн занятия по серфингу отменили (может и к лучшему, т.к. нетренированные руки еще ныли после вчерашних стараний). Предоставленные сами себе, мы решили познакомиться с окрестностями и ближайшими пляжами получше.

Про деньги. Забыла ранее упомянуть о местной валюте – индонезийской рупии. В аэропорту, как обычно, курс выгоден только для самих индонезийцев. В среднем 1USD=9300IDR (соотношение это варьируется от обменника к обменнику +/- 300рупий). Таким образом, обменяв евро и доллары на рупии, становишься рупиевым миллионером.
При обмене на улице не исключено, что вас захотят обдурить. Например, могут при счете "обронить" купюру под стол и отдать неполную сумму, поэтому пересчитывать в конце надо самим. Либо курс обмена написан один, а в итоге (если не получился первый вариант с обдуриванием), берется комиссия, так что об условиях лучше договариваться заранее.
Чаевые на Бали приветствуются, хотя никто выпрашивать и настаивать на них не будет. За еду (если это не включено в счет), можно оставить 5-10% (обычно это доллар).
После массажа тоже можно отблагодарить 5000-10000Rp (если уж сильно понравилось 20000Rp).

Про движение. Взяли напрокат полуразвалившийся мопед на пару дней за 50.000Rp. и супер-каски (потом уже арендовали нормальный за 40.000Rp. до конца поездки). На террасе кафе The Balcony накидали незамысловатый маршрут по карте и двинули из Куты на север.

Если вы думаете, что в Тайладе самое сумасшедшее движение – то вы ошибаетесь. Бали по шкале езды на мопеде в экстремальных условиях значительно опережает таиландское королевство. За все время сегодняшних передвижений я не увидела ни одного светофора (хотя они есть, только не рядом с нами...), как, впрочем, и любого другого намека на знаки дорожного движения. Разве что перечеркнутая P, запрещающая парковаться, встречалась довольно часто. При повороте в переулок лучше подать сигнал потенциальным встречным мопедам (как в Индии) – поэтому сигналят довольно часто.
Больше всего меня пугают перекрестки, в самом центре которых скапливаются мопеды с разных направлений, а за ними полосы машин. Побеждает либо правило левой руки (движение тут левостороннее), либо сильнейший. Причем сами балийцы здесь ориентируются блестяще: наверное, рождаются сидя на мопедах и держа доску от серфинга.
Такого дешевого бензина как в Индонезии я еще нигде не видела. Все заправки в стране монополизированы и принадлежат государству. Один литр 95го бензина стоит 4500Rp., что на наши деньги около 15 рублей. Так что ездить по острову вне зависимости от расстояния - дешево.
 
Периодически движение тормозят повозки с лошадьми, работающие в качестве такси для туристов. В Европе это еще к месту, но тут смотрится странно (тем более что лошадки, как и сами балийцы, маленькие и хрупкие).
А вот еще случай и про движение и про деньги: выезжаем из переулка на более оживленную улицу, нас останавливает работник правопорядка. Объясняет, что мы ехали по встречке (хотя знаков по пути, по крайней-мере очевидных - не было). Кроме того, ехали мы в толпе таких же "нарушителей" на байках, но остановили именно нас. Полицейский спросил откуда мы, и узнав, что из Russia, завел нас за угол и уже на нашем родном языке отчеканил: "права" и "плати", причем смотреть документы на мопед он и не собирался. После непродолжительных торгов пришлось отдать ему 150.000Rp, и мы были отпущены восвояси. Вот такое принципиальное отличие от тайских полицейских, которые на взятку соглашаются неохотно, и скорее требуют ПТС, чем права.

Семиньяк – пляж, на который мы в итоге попали, оказался наполовину мокрым – здесь также вовсю бушевали волны. Песок мелкий с черными вкраплениями. Повсюду стоят красные флаги, запрещающие купание.
Казалось, океан взбесился; волны не только разбивались в пену, но и зависали мелкими каплями в воздухе, создавая эффект бурлящего океана.
Видели, как две женщины пытались выполнить какой-то религиозный ритуал в воде, однако волна сбила их с ног.

Про религию. На Бали каждый дом, каждая улица говорит о религиозности его обитателей. Индуизм (конкретнее Хинду Дарма) здесь исповедуют испокон веков. Во всей остальной Индонезии мусульманство (которое появилось здесь гораздо позже). Балийцы не особо тепло относятся к выходцам из других островов, а вот туристов любят и ценят. Хотя очень многие мужчины женятся на девушках с других (более бедных) островов, в свою очередь те из мусульманок превращаются в исповедующих индуизм.
Перед каждым входом (будь то дом, ресторан, рабочее место) утром, вечером, да и в течение всего дня балийцы ставят джаны (вроде так их называют) – корзиночки из пальмовых листьев, украшенные лепестками цветов. В них кладут сладости, рис, даже сигареты и зажигают благовония – все это подношения для богов. Эти корзинки делают все члены семьи в свободное время (в основном, конечно, женщины). Нередко вместе стоят 4,5,6 таких джан.
Если на океане большие волны, то весь пляж усеян джанами для морских демонов.

Балийцы молятся рано утром с восходом солнца и вечером (наверное, еще несколько раз в течение дня). Молятся всем - и богам и демонам (первым - чтобы помогали, вторым - чтобы не трогали). Для молитвы они одеваются в национальные одежды (мужчины одевают на голову уденг – кусок белой ткани, обернутой вокруг головы на манер чалмы). Именно уденги мне бросились в глаза при выходе из аэропорта. Владелец гостевого дома, где мы остановились, тоже по вечерам частенько сидит в уденге после своих песнопений. Однако, на свой вопрос "Религиозны ли они", я получила ответ "не особо". Балийцы - не религиозные фанатики; просто религия - неотъемлемая часть жизни, а молитвы - ежедневный ритуал, даже необходимость (как и прием пищи).
Завтра около шести утра опять будут раздаваться молитвенные песнопения богам. Знаю, что как и сегодня, буду завороженно их слушать, так что лучше мне пойти спать…

Добавить комментарий